Hallo, bei einem Iphone 6 funktioniert die Frontkamera nicht, trotz Wechsel und Versuchen mit anderem Komplettdisplay. Vorher mußte ich den Konnektor erneuern, da er teilweise lose war. Finde auch keinen Hinweis auf defekte oder fehlende Bauteile. Was kann es sein?
Importiert aus apple-forum.de
Messen:
PP1V8_FCAM_CONN
PP2V85_FCAM_AVDD_CONN
Die 2,85 V sind nur da wenn die Kamera eingeschaltet ist und auch erkannt wurde
Jeden einzelnen Pin vom Connector auf Durchgang zum Pad prüfen
Messen:
PP1V8_FCAM_CONN (OK, Verbindung und Spannung)
PP2V85_FCAM_AVDD_CONN (NOK, Nur Verbindung)
Die 2,85 V sind nur da wenn die Kamera eingeschaltet ist und auch erkannt wurde
Jeden einzelnen Pin vom Connector auf Durchgang zum Pad prüfen (Alle OK)
Was ist defekt?
Hast du das gemacht was ich dir gesagt habe? Wenn ich darauf keine Antwort bekomme kann ich doch nur meine Glas Kugel zücken .. Ah warte .. die ist gerade in der Wartung :rolleyes:
Antworten stehen doch hinter dem Zitat (hinter deinen Fragen…)
Zusatz: Blitz funktioniert
Ah das hab ich nicht gesehen 
Vielleicht das nächste mal so hin schreiben .. Achte nicht darauf wenn ich zitiert werde …
Blitz ist ja irrelevant bei der Frontkamera … geht den alles andere vom Front Flex?
Also Höhrmuschel Annäherungssensor Helligkeitssensor?
Mach einfach mal ein Dioden Messung an jedem Pin.
Wenn du ZXW hast, dann kannst du dir die Werte von jedem Pin anzeigen lassen.
Sollte einer nicht annährend gleich sein, wie in ZXW hast du dienen übeltäter schon gefunden.
Da du den Connector getauscht hast, würde ich auch mal schauen, ob alle Pads sauber verlötet sind.
Ich habe jetzt nochmal ein funktionierendes Display mit allem probiert - Hörmuschel geht auch nicht. Ich löte den Konnektor ab und setze einen neuen drauf. Dann probieren und messen.
ich würde erst messen und dann ggf. einen neuen Connector einlöten.
Hallo, nach langer Arbeit hier das Ergebnis:
Obwohl ich alle Pins des J1111 als nachgemessen hatte, war doch das Pin 26 lose, ebenso der C1162. Wahrscheinlich habe ich beim Messen nicht das Pad auf dem LB erwischt, sondern das PIN am Konnektor (hier sind die Anlötpins auch sehr kurz). Ich habe eine Brücke von PIN 26 über den Stift-Anschluß C2401 (Rückseite) bauen müssen, den FL1148 und den C1163 gleich mit neu eingelötet, danach die Brücke und zuletzt den FPC eingelötet. Nun funktioniert wieder alles.
Gerne würde ich diesen Bereich noch mit Schutz wie beim Original überziehen, was nimmt man da am besten?
So was wie den hier:
Hallo, nach langer Arbeit hier das Ergebnis:
Obwohl ich alle Pins des J1111 als nachgemessen hatte, war doch das Pin 26 lose, ebenso der C1162. Wahrscheinlich habe ich beim Messen nicht das Pad auf dem LB erwischt, sondern das PIN am Konnektor (hier sind die Anlötpins auch sehr kurz). Ich habe eine Brücke von PIN 26 über den Stift-Anschluß C2401 (Rückseite) bauen müssen, den FL1148 und den C1163 gleich mit neu eingelötet, danach die Brücke und zuletzt den FPC eingelötet. Nun funktioniert wieder alles.
Gerne würde ich diesen Bereich noch mit Schutz wie beim Original überziehen, was nimmt man da am besten?
Deswegen nicht an der Seite messen sondern immer oben am connector. Dann die Probe nur leicht auflegen und niemals drücken.
Wenn dann ein Reading da ist, dann hast du auch Kontakt.
Wenn man nur minimal Druck ausübt wird der pin auf das pad gedrückt und man hat ein Reading. Deswegen keinen Druck.
Sollte kein Reading da sein am pad messen. Dann weiß man direkt ob es ein Kontakt oder leitungsfehler ist.
Lieber 2 mal messen bevor man irgendwas in Richtung löten unternimmt. Denn im Grunde ist jegliches löten auf der Platine nicht gerade vorteilhaft, da viel verklebt und auch hitzeempfindlich ist.
Freut mich aber das des Problem gelöst wurde.
So was wie den hier:
Danke, ich meinte aber die “Grütze” wie Alex immer so schön sagt.
Die gibt es so nicht wirklich .. ich nehm immer UV Solder Mask dafür her … kommt dem am nächsten
Marcusracer Klugscheißer 
Hast dafür einen Like bekommen .. danke für die Info ..
Ich mein ich wusste das es so was gibt sonst wäre es ja nicht drauf .. aber ich hatte keine Ahnung das es das ganze hier gibt zu kaufen … Hast du das schon mal probiert Marcus?
Würde mich interessieren ob man Boards damit wieder originalgetreu hin bekommt oder ob es einen Farbunterschied gibt.
EDIT: Hab gerade gelesen das er durchsichtig ist .. schade
Moin,
ich probiere es mal mit: DIRKO HT Dichtmasse, Basis Silikonkautschuk, acetathärtend, temperaturbeständig bis 300 Grad, allerdings rot. Habe ich noch zuhause, ist eigentlich gedacht für Abdichtungen am Motor usw..
Gibt es auch in schwarz bei amazon
Moin,
ich probiere es mal mit: DIRKO HT Dichtmasse, Basis Silikonkautschuk, acetathärtend, temperaturbeständig bis 300 Grad, allerdings rot. Habe ich noch zuhause, ist eigentlich gedacht für Abdichtungen am Motor usw..
Habe probiert: Lässt sich relativ gut anbringen, verläuft ganz leicht, ist natürlich nicht leitend und in 1 Stunde fertig zum Zusammenbau. Hält problemlos 300 Grad aus.
@Alex hab ich doch gerne gemacht 
und Danke für den Like
Nee hatte das noch nie Benutzt Wusste aber das es sowas gibt
HolgerKli das was du da hast ist Definitiv nicht zu vergleichen und nur zur Abdichtung an Gehäusen und Dichtungen .
Noch dazu ist eine Elektrische Eignung weder getestet noch erwünscht und somit Warscheinlich Korrosiv auf Kupfer und anderen Metallen
Danke Marcusracer, ich habe es mal auf ein Schrottboard geschmiert, mal sehen wie es in 14 Tagen aussieht. Nehme es aber jetzt natürlich erstmal nicht für gute Boards.
